Bor, cowboys és bálna cápák nagy menekülés Baja Kaliforniában

Kezdje a mexikói kalandot a Valle de Guadalupe győzteseiben, mielőtt belép a cowboy országba. Ezután menjen Bahía de los Ángelesbe, hogy tanúja legyen a „világ akváriumának”, majd haladjon tovább a gyarmati városok felfedezéséhez. Végül a félsziget déli részén, La Paz-i, azúrkék vizeihez.

Ez a cikk a Lonely Planet magazin amerikai kiadásának 2018. évi nyári kiadásában jelent meg.

A Vines a Valle de Guadalupe északi dombjaira nyúlik, a Decantos Vinicola felé vezető úton © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Egyél, igyon és vidámságot kössön Baja California borvidékének dombjai között.

Ahogy a nap meredek fenyőfák mögött fekszik, hosszú árnyékokat vetve át a Mogor-Badan szőlőültetvényen, Paulina Deckman emlékeztet az első alkalommal, amikor idejött, hogy enni jött. Hat évvel ezelőtt volt, és a vacsora olyan jó volt, hogy feleségül vette a séfet. Drew, a Michelin-csillaggal jelölt, most férje, éppen most nyitotta meg a Deckman en el Mogor-t, mint szabadtéri helyszínt, hogy bemutassa a tanyasi friss hús, gyümölcs és zöldség legjobb helyét a közeli Ensenada kikötőjéből származó bőséges tengeri ételek mellett. - A férjem és én számára ez az összetevő disneylandja - mondja Deckman. - Éttermünkben a Baja fejedelmét szolgáljuk.

Baja California's Valle de Guadalupe különleges hely az étel és a bor számára. A Csendes-óceán hűti, a Földközi-tengerhez hasonló mikroklímával. Ez egy olyan környezet, amely megkönnyíti a dolgok termesztését. Az időjárás mérsékelt és a hegyek zöldek. Squint és talán azt hiszed, hogy Toszkánában vagy. Töltsön vissza túl sok helyi bort, és úgy gondolja, hogy felkeltél a Napa-völgyben.

A hacienda-stílusú Adobe Guadalupe pincészet © Justin Faulkes / Lonely Planet

Aztán ott van a tenger gyümölcsei. Minden reggel Ensenada, osztriga, garnélarák, marlin, rák, tonhal és még sokan halmozódnak fel a Mercado de Mariscos-i standokon. Deckman egy gyöngyfehér fésűkagylót tálalva feljegyzi: „Ezek Baja California aláírása. Olyan frissek, hogy ma reggel a vízben lennének.

Deckman egy lépéssel tovább lép a farmok között. Ahelyett, hogy a gazdaságot az étkezőkre tenné, hozza ételeit a gazdaságba. Mindenki szabadban eszik, a fenyőfák árnyékában, a konyhában található, tüzelésű kemencék illatával. „Néha az emberek panaszkodnak a legyekről, de a gazdaságban vagyunk, és meg kell értenünk a kontextust” - mondja Deckman, miközben tompaan elvágja az osztriga tálcáját. - Képes ételeket szolgálhatunk, de ez nem egy helyes hely.

A Deckmans a lassú ételmozgás vokális támogatói, amelyek szükségesek a gyorséttermekkel való megszállottság javításához. - Itt az élelmiszerláncunk a lehető legrövidebb - mondja. - Négy kilométeres éttermet próbálunk lenni. Minden, amit a ranch termel, szolgálunk.

Tostados zöld ceviche-vel a TrasLomitában a Valle de Guadalupe-ban © Justin Faulkes / Lonely Planet

A völgy többi étterme követi a vezetést. A közelben lévő TrasLomita saját birtok- és zöldségfolt-összetevője is van a húga szőlőjében, a Finca La Carrodilla-ban. Chey Sheyla Alvarado aláíró étel, tostadas de ceviche verde, egyesíti a finoman kockát jicama (Mexikói fehérrépa) és sárgabarack a halpiacról házi korianderrel. A nemrégiben megnyílt Fauna-ban, a Bruma butikhotelben, David Castro Hussong séfje modern mexikói kényelmi ételeket kínál..

A völgy éghajlata is különösen jó hely a bor készítéséhez. A Valle de Guadalupe potenciálját már korán felfedezték, Hernán Cortés hódítója már 1521-től kérte a spanyol szőlőt. Ez azonban csak az elmúlt évtizedben kezdett virágozni. Ez sok helyet hagy az innováció számára.

A Decantos Vínícolában az Alonso Granados a világ első pincészetét egyetlen elektronikus szivattyú nélkül tervezte. Úgy véli, hogy a szivattyúk a bor túl durva kezelésével elronthatják az ízt, így a rendszer egyszerűen dekantálási folyamaton alapul. Miközben evangéliuma van az innovációjáról, másik küldetése, hogy a borkészítési folyamatot a mexikói újonnan megjelenő osztályra nézve demisztizálja, akik egy piros pirulát szeretnének kapni a cerveza, tequila és mezcal mellett. - Nem csak a termelés van itt - mondja. - Azt akarjuk, hogy az emberek meglátogassanak és szórakozzanak. A régi időkben a bor csak királyoknak volt. Manapság mindenki számára.

Az apja nyomdokai után Marcial Ruben Arce Villavicencio az egész életében cowboy volt © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín és San Pedro Mártir

Fedezze fel a félsziget robusztus, érintetlen szívét, ahol a kondorok szárnyalnak és a cowboyok még mindig lovagolnak.

Marcial Ruben Arce Villavicencio nyolc volt, amikor először ült egy lovon. Csavarozta, és eldobta, de visszatért a nyeregbe. Negyvenhat évvel később még mindig lovagol. Egész életében cowboy volt, mint az apja és nagyapja.

Arce Villavicencio tanyája, Rancho Las Hilachas, San Quintíntól délre fekszik, és 250 tehén él, akik szabadon haladnak a 2700 hektáron. Arce Villavicencio és a többi cowboys három hónapot vesz igénybe, hogy kerekítsék fel őket, ekkor táborozhatnak és eszik a csillagok alatt. Sok dolgot csinálnak itt a régi vágású módon Baja California poros szívében. A cowboyoknak fiatal koruktól kezdve meg kell tanulniuk, hogy egy kötelet használjanak. - Amikor egy állat vad, meg kell lasszóznia - magyarázza Arce Villavicencio. - Ez az egyik legnehezebb a tanulni. Ez az, ami megnehezíti a sok állatok gondozását. Olyan, mintha több száz gyerek lenne.

Legalábbis számíthat a saját hűségére Algodon (Pamut). Az öböl színű criollo ló hosszú ideig marad vele, miután a tehenek a határon át az Egyesült Államokba kerültek, ahol több, mint 800 dollárt érnek. Arce Villavicencio azt állítja, hogy tehenek minden fillért érnek. „Ez a feladat kielégítő, de a tehénfigyelés folyamatának felelőssége” - mondja. - Jó életet kell adni nekik, hadd fussanak és boldogok legyenek. Amikor megeszeled a steaket, akkor az íze lesz, ha jól csinálod.

Arce Villavicencio nem törődik azzal, hogy a költséghatékonyabb kereskedelmi gazdálkodás egy nap megölheti az idős korú életmódját. „Nem félünk a versenytől az ilyen gazdaságoktól, mert úgy gondoljuk, hogy az emberek ezt jobban értékelik.”

Marcial és fia megmutatják, hogyan kell egy lasszót forgatni © Justin Faulkes / Lonely Planet

Arce Villavicencio a tehéneket a lábánál feküdt, és a Sierra de San Pedro Mártir a horizonton emelkedik. A hegység 170.000 hektáros nemzeti park, amely szentély a szarvasbirkákra és az öszvér szarvasokra, valamint a puma, a bobcats és a coyoták számára. A vastag fenyőerdők, melyeket időnként ropogós sziklafalak díszítenek, tökéletes környezetet biztosítanak a túrázóknak és a lovasoknak.

A park tetején álljon több mélytér távcső, amelyek a Nemzeti Csillagászati ​​Obszervatóriumot alkotják. A helyszínt azért választották, mert nincs éjszakai felhőfény és a fényszennyezés, ami azt jelenti, hogy a professzionális csillagászok és amatőr stargazerek megtekinthetik a hatalmas Tejútot. És ez nem az egyetlen lenyűgöző látvány, amelyet a fentiekben láthatunk. A park bejáratánál egy sziklás járvány, ahol Kaliforniában kórusok gyűlnek össze. A legtöbb helyen a kecses madarak csak a levegőben körözik, de itt alacsony a felső részük, és hatalmas szárnyaik hangosan repedés ahogy lefelé csúsznak.

Vissza a tanyán, Arce Villavicencio hajlamos a saját állatára. Aztán, amikor a nap utolsó napfénye elhalványult, a külső helyén egy régi kanapén fekszik, hogy megnyitja néhány sört a fiával és a testvérével. - Nem tudom elképzelni, hogy sehová megyek - mondta. - Ezt nem a turizmusért tesszük. Így élünk. Ha szeretne megtanulni a tanyákról és a cowboy életmódjáról, akkor ez a legjobb hely, ahol nem jönnek. Ez a különleges dolog ez a hely.

A bálna cápa felületek a Cortez-tengerben © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Merüljön el a természeti világban, a bálna cápákkal és tengeri oroszlánokkal úszva a Cortez-tengerben.

Eleinte csak árnyék mozog a vízben. Lehetetlenül nagynak tűnik: 26, talán 30 láb. Merüljön fel a felszín alatt, és szembe kell néznie a több mint 20 tonna izom- és porcszeművel - a széles szájjal, amely a planktonban szopja, amikor a fény felé nyúlik, a remorák ragaszkodnak a fehér pöttyös testéhez, a kecses stroke-hoz hatalmas farokfüzéréből, ahogy a vízen csúszik. Elég kényelmesen mozog, átlagosan három mph körül, így egy kicsit, amíg úszhatsz vele együtt, keményen megrázva a búvárkodókat, hogy lépést tarts. Ez nem csak egy nagy hal, hanem az összes legnagyobb hal: a bálna cápa.

Fenséges látvány egy olyan helyen, amely fenséges látnivalókkal túllépi. A Cortez-tenger, a Baja California és a mexikói szárazföld közötti száz méteres széles csík a nagy óceáni természetvédő, Jacques Cousteau kedvence volt. „A világ akváriumának” nevezte. A tengeri élőlények hatalmas választékának ad otthont, itt mintegy 900 hal- és 32 típusú tengeri emlős él, eszik és tenyészt..

Nem ritka, hogy a tengeri teknősöket, a manta sugarakat és még a szürke bálnákat is észreveszik. Úszhat a tenger oroszlánjaival, akik ugyanazt kérgetik, mint egy vízi kutyák, és horgászok jönnek ide, a sárgabarack, a vörös lövész és a csoportosító. A halászat annyira jó, hogy a madarak is bejárnak. Barna pelikánok és kéklábú csókok szárnyalnak a levegőben, majd hirtelen merülnek, szabadulnak ki az égből, és felkapják a zsákmányukat.

Ezek a tapasztalatok arra ösztönözték Ricardo Arce-t, hogy indítsa el a névadó búvár-túra társaságát szülővárosában, Bahía de los Ángelesben. - Itt nőttem fel, és 21 évig búvárkodtam - mondja. - Azt akartam, hogy az emberek ugyanazt a tapasztalatot kapták, amilyen volt. Bahía de los Ángeles egy kis halászfalu, mindössze 800 fő a Sierra de San Borja hegyei mellett. Elszigeteltsége olyan tökéletes hely ahhoz, hogy közel jusson a Cortez sok csodájához.

Mivel egy turnécsoport hajóval visszatér a tengeren egy nap után, a város alig látható a parton. - Egy rendes nap azt jelenti, hogy korán kelnek fel, hogy túrát adjanak, majd hűvös életet éljenek - mondta Arce vállrándítással. - Ez egy pihentető hely.

A Guillermo Hotel kiváló boutique szálláslehetőséget kínál a kereskedelmi üdülőhelyek elhagyására. © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ez nem véletlenül történt. A Bahía de los Angeles-i közösség következetesen összejön, hogy harcoljon a város kereskedelmi célú üdülőhelyéért. - Aggódunk a fejlődéssel. Aggaszt bennünket - mondta Arce. - Úgy gondoljuk, hogy ez a terület nagyon jól megőrzött, így nem akarjuk, hogy ez nőjön. Rengeteg olyan projekt volt, amely megpróbált belépni ide, de közösségként nem akartuk őket. Nagyon szelektívek vagyunk a turizmus iránt, amit vonzani akarunk. Nem akarunk tavaszi megszakítót vagy a párt tömegét. Csak olyan embereket akarunk, akik valóban érdekeltek a természet megismerésében.

Olyan helyek, mint a Bahía de los Ángeles, rendkívül fontosak, mivel a bálna cápa veszélyeztetett faj. Arce a Pejesapo helyi természetvédelmi csoport tagja, amely 2008 óta dolgozik a bálna cápa élőhelyének megőrzésében és a számok számításában. A cápákat leggyakrabban június és december között látják, és a szezon csúcsán Arce egy nap alatt 55-et látott. - Itt jó táplálkozási hely - magyarázza. - Régebben azt hittük, hogy csak planktonot ettek, de itt forgatták, hogy megtudtuk, hogy nagyobb halat is eszik.

Csak néhány nagyon kis szálloda található a városban, ami azt jelenti, hogy az év nagy részében valószínűleg több bálna cápa lesz, mint a turisták. Arce örül, hogy így tartja. „Megpróbálunk példát mutatni a következő generáció számára arról, hogyan kell tennie a dolgokat” - mondja. "Azt szeretnénk megmutatni nekik, hogy ez az, hogyan védi a környezetet."

Loreto városa színes és karakteres. © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio és Loreto

Nyissa meg a hihetetlen történelmet a jezsuita misszionáriusok által a 17. és a 18. században épített templomokon keresztül.

A délutáni nap a Misión San Ignacio fehér homlokzatán veri meg, a spanyol misszió ajtaját nyitva tartja. Az egyház őrnője, Francisco Zúñiga, átugrott az idős fa felé. - Ez eredeti - mondta 1728-tól.

Ez teszi az ajtót idősebbnek, mint sok város Baja Kaliforniában. A félsziget legnagyobb városa, Tijuana, 1889-ben alakult. Míg az őshonos történelem itt hosszú - a Cochimí emberek barlangfestményei vannak, amelyekről úgy vélik, hogy már 7500 évvel ezelőtt - a modern települések története Nem kezdődik meg a jezsuita misszionáriusok érkezése Mexikóból 1683-ban. 1697-ben megalakult az első spanyol város a félszigeten, Loreto, egy 3 órás autóútra délre San Ignaciótól.

Hajóval érkeztek Sinaloa-ból, nem biztosak abban, hogy közelítenek-e egy szigethez vagy félszigethez. Először a mai La Paz-ban szálltak le, de északra hajtották a Pericúes és Guaycura őslakosokat, és végül Loreto közelében álltak. Első kísérletük egy templom felépítésére, Misión San Bruno, 1685-ben elhagyták az élelmiszer- és vízhiány miatt..

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

1697-ben megérkezett egy másik jezsuita csoport, amelyet Juan María de Salvatierra olasz pap vezette, és megpróbálta újra megépíteni egy küldetését. Ez a templom, a Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, vagy a Loreto misszió sikeresebbnek bizonyult, és a település lett az első spanyol állampolgárságú terület a félszigeten - és a bázis, ahonnan a misszionáriusok kiterjesztették evangélikus munkájukat az egész régióban. A templom még mindig Loreto-ban áll, a jezsuiták történelmének szentelt múzeum mellett. Mivel azonban a múzeum Hernán Murillo őrzője elmagyarázza, a misszionáriusok, akik San Ignacio-tól északra tették, váratlan veszély miatt csökkenték a nyájuk számát, ami a kontinensen megismétlődik..

„Itt van egy kifejezés:„ A szél hívó harangok ”- mondja. - A San Ignacio missziót a jezsuiták indították, és a ferencesek befejezték, de mire befejezték a küldetést, látta a nyugati emberek hatását olyan betegségekkel érkezett, amelyekkel a helyiek nem mentesek. Mire a misszió befejeződött, nem maradt sok ember, hogy menjen el az egyházba. Ezért mondjuk, hogy csak a harangok hívják a szélet.

A barokk retablo az oltár mögött a Mision de San Ignacio-ban © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ma a Misión San Ignaciót körülvevő falu mindössze 700 embernek ad otthont, míg Loreto egy nagyobb város, 15 000 fő. 1777-ig Loreto irányította az egész államot, amely akkoriban egészen az Egyesült Államokban húzódott. A város építészetének nagy része még mindig a gyarmati örökséget hordozza. A Loreto-t könnyű felfedezni gyalogosan, és egy központi tér, a Plaza Juárez köré rendezték. Innen csak egy rövid sétára a fákkal szegélyezett Avenida Salvatierra a küldetéshez. A földrengés évszázados károsodása után többször felújított, az ajtó fölötti felirat megőrzi, hogy mennyire fontos volt egyszer, a "felső és alsó Kalifornia misszióinak feje és anyja temploma". Az oltár mögött egy bonyolultan díszített barokk retablo ül, amelyet itt nagy költséggel szállítottak Mexikóvárosból.

Egy ilyen gazdag történelemmel rendelkező város számára Loreto most békés hely. Mivel a szürkület a Plaza Juárez-ba esik, a párok egy 1697-es nevű étterem mellett ülnek, ahol gitáros hallgatnak. A téren átnézik az impozáns spanyol gyarmati városházát. A szó alatt Loreto ez egy kő legendát hordoz, elnevezve a várost Capital Histórica de las Californias (A kaliforniai történelmi főváros). De most, mint a sörfogyasztók maguk is, egyedül marad a város emlékei.

Balandra strand, a La Paz-i Baja Sur-félszigeten, az Espiritu Santo kis szigetére nézve © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Úszás, kajak vagy paddleboard az út a fehér homokos strandok és a sziklás partok.

A nap alacsonyan esik az égen Balandra strandján, 17 mérföldre északra La Paz-tól, de a baráti társaságok és a családok, akik eljöttek egy vasárnap délutánra a tenger mellett, úgy döntenek, hogy minden nap utolsó pillanatában kiderülnek. hőt. Ahogy az árapály jön, két férfi emeli ki a műanyag piknik asztalát a boka-mély vízből, és partra szállítja, egy félig üres üveg rum még bizonytalanul kiegyensúlyozott.

A strandtól távolabb, Tijuana tizenéves akrobaták csoportja felváltva dobja egymásba, és magasan a levegőbe vándorol, amíg elkerülhetetlenül - talán túl sok ember eredménye. Cervezas - hiányoznak a fogásuk. Az elesett tornász nevet, és a puha, fehér homokba sodródik. Amerikai popzene szivattyúk egy láthatatlan sztereóból. Zöld és narancssárga kajakok visszatérnek az öbölbe, könnyen észrevehetőek a türkizkék tengerrel szemben. Ahogy a naplemente közeledik, az ég csodálatos vörös árnyalatává válik. Úgy tűnik, még a felhők is rózsaszínűek voltak, mint a pamut cukorka. A családok az öböl távolabbi végére fordulnak, hogy a kötelező ősöket Balandra aláíró gomba szikla előtt elkapják.

Miközben a kardón kaktuszokkal pontozott, poros, barna lejtőkhöz fordulnak, ahol elhagyták az autóikat, könnyű megérteni, hogy miért húzódnak itt emberek az egész Mexikóból, vonzódnak a fehér homok és a meleg, azúrkék víz. Egy repedt csempe jele a kormány által épített napernyők közelében azt állítja, hogy „Hecho con Solidaridad,„szolidaritással. Ez egy strand, amely minden karokkal nyitott.

A paddleboarder az Espiritu Santo-i öbölben, La Pazban felfedezi © Justin Faulkes / Lonely Planet

Ezzel szemben a tengeren kívül néhány exkluzívabb strand található. Espíritu Santo, egy 31 négyzetméteres sziget a Cortez-tenger mangrove és vulkanikus sziklaalakzatai között, 1995-ben jelent meg UNESCO bioszféra-rezervátumnak, és a látogatók számát gondosan korlátozzák. Ez hivatalosan lakatlan, bár az év bizonyos időszakaiban a Camp Cecil-ben, a valódi ágyakkal és bútorokkal kialakított szafari sátrak többszöri éjszakája maradhat a La Bonanza strand hosszú szakaszán. A Giovanni és Ivan élõs szakácsok kiváló Baja Med viteldíjakat kínálnak, és mindent a kajakozásról és a snorkelingektõl a madármegfigyelésig és a természet túrázásáig szervezhetnek..

Espíritu Santo egy óra a La Paz-i motorcsónakkal, és gyakori, hogy a hajók felébrednek delfinek iskolái. A kalandosabbak számára is lehetséges, hogy a szigetre kajak vagy stand-up paddleboard is eljuthat. A következő napon La Paz-ban, a Malecón városa előtti hosszú strandszakaszon, Sergio García, a Harker Board Co.-ból származó paddleboard-oktató lelkes tanulságokat ad az elképzelhetetleneknek. A Chihuahua egykori professzionális kosárlabdázója hét évvel ezelőtt költözött La Pazba, amelyet sokan hasonlítottak a nyugodt tengerparti életstílussal.

Akár egy tengerparti bot, lapátos vagy vadvilágfigyelő, Baja tengerpartja mindenki számára tele van kincsekkel © Justin Faulkes / Lonely Planet

- 16 éves koromban először meglátogattam La Pazot - mondta, figyelve a diákjait az öbölben. - Tudtam, hogy ez egy szép hely, így mindig úgy gondoltam, vissza akarok jönni, és itt az életem. Ez egy kis város, amely gyorsan felnő. Jó életminőséged van itt, jobb, mint Mexikó többi államában. Ez egy igazán békés hely, nyugodt és nyugodt.