A Wild India a valóságos dzsungelkönyvbe lép

Jelölje Disney remake-jét A dzsungel könyve, A Lonely Planet India erdei szívébe utazik, amely Rudyard Kipling eredeti Mowgli történeteit inspirálta.

Az író életének feltárása, aki szinte egyedülállóan a "British India" népszerű arculatát idézi, a Raj közelgő helyét más szívében is láthatjuk: a Mumbai csodálatos építészetéből, ahol 1865-ben született - Shimla hegyi állomására, a korábbi nyári fővárosra és a gyarmati játékterületre, a Himalája lábainál.

Egy fiú sétál a dzsungelben a Satpura Nemzeti Parkban © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Hol találja Kipling dzsungelét

Mindannyian ismerjük Kipling dzsungelét. Akár először találkozott a történetek oldalain, akár a Disney adaptációjában találta meg, minden bizonnyal ismeri a gőzölgő leveleket, a napsütötte medencéket, az ősi templomokat, amelyeket a majmok és a kúszó szőlő szaporítottak.

Ez az élő hátteret képezi az olyan állatfiguráknak, akiknek a neve gyermekkori játékokként ismerősek - az álmos barna foltoktól Baloo-tól a félelmetes tigris Shere Khanig; a Panther Bagheera, a hangja „puha, mint a vad méz”, és a quaotikus python Kaa. És persze Mowgli, a farkasok által felnevelett árva ember kölyök otthona.

Kipling a dzsungelét egy brit köztárs, Satpura számlájára alapította, de a szerző soha nem látogatott meg személyesen © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

A rezidens farkas-fiú kivételével a Kipling-fikcióban oly élénken leírt dzsungel valóban létezik - de ez nem olyan hely, ahol az író ismeri magát. Bár húszas éveit Indiában töltötte, soha nem látogatta meg a központi régiót, ahol a történeteket állították, és csak akkor kezdte meg írni őket, miután 1892-ben költözött Vermontba. a Satpura tartományban töltött évek kortárs beszámolója, és saját képzeletével élénkítette.

A Madhya Pradesh mai állapotában található Satpura Nemzeti Park ugyanazokat a dombokból áll. A körülötte fekvő táj visszhangja a benne rejlő A dzsungel könyve - a sűrű erdőket a Nayapura, mint például a kis faluban, ahol a falusiak egyszerű sár-kunyhókban élnek, színes sarisokat hagyva a házi mosóvezetékekből. A megélhetési gazdálkodók általában rizs és kukorica területét szedik, és összegyűjtik az erdő gyümölcseit, hogy egy kicsit több pénzt kapjanak.

Nayapurában, a Satpura Nemzeti Park közelében fekvő falu © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Ebben a pufferzónában, ahol a Satpura emberi és állati lakosai együtt élnek, időnként összeütközik az értékes helyi erőforrásokkal. Mindketten a mahua fa húsos ehető virágai iránt érdeklődnek, és mivel a falusiak hajnali fél fényben szedik őket, alkalmanként meglepődnek a közismerten rövidlátó és enyhén süket szlob medvék..

A park belsejében az emberek szigorúan megfigyelők. A vendégeket a cigány nevű kis 4x4-es terepen, a helyi vezetőknek figyelmeztetnek a lehetséges észlelésekre. Langur majmok, Kipling Bandar-naplója (hindi a „majom-emberek”), összegyűlnek a közönséges tömegekben, és általában a szambar és a pettyes szarvasok állományaiban találhatók, akikkel barátságot alkottak. A majmok gutturalis riasztási hívása figyelmezteti a legelő szarvasokat a potenciális ragadozókra, és az ágakból kivont gyümölcsök és bogyók kiegészítik az egyébként füves nehéz étrendet.

A Satpura Nemzeti Park egyik sarkában lévő morzsolódó Gond templom halott csengője Louie király palotájának a Disney's A dzsungel könyve film © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Bár Kipling történetében a majmok egy elhagyatott kőházi városba tették otthonaikat, nevezetesen hideg létraként, a Satpura simánjainak a saját ősi törmelékeiket egy széles kikötőhelynek adják. A park távolabbi sarkában elhelyezett templom egy istentiszteletre szentelt templom, amely Shiva istene és romlott, Louie király palotájának holt csengője a Disney-i A dzsungel könyve film - a táncos figurák bonyolult faragásával, az alapjaival és az összeomlás szélén lévő oszlopokkal bővülő baelfákkal \ t.

Úgy gondolták, hogy 300-400 évesek, itt építették a Gondok, India legnagyobb törzse, akik a hinduizmus elfogadása előtt gyakorolták saját animist vallásukat. Úgy vélték, hogy a nem emberi entitások, mint például a növények és az állatok, szellemi lényeggel rendelkeznek - a nézet, amelyet maga Kipling oszt meg.

A csúszós medve lelki lényegét leginkább a Bagheera rajzfilm írja le, aki a filmben szeretettel írja le barátját „dzsungelcsapnak”. A hízelgő megjelenésű és kíméletlen, csúszós medve főleg termeszekből táplálkozik, fészkeket nyitva nagy sarló alakú karmokkal, és a régóta rovarokat felemelik a hosszú kígyókon keresztül.

A sloth medve vázlata, a valódi erdei kiegyenlítője Kipling Baloo-nak © Lonely Planet

Ellentétben a megfoghatatlan tigrisekkel és leopárdokkal, amelyek szintén az erdei úton járnak, a valóságos Baloos-t sokkal könnyebb nyomon követni. Zajosan botladoznak az aljnövényzetből, néha kölyköket hordoznak a hátukon. Mint az óriás furbálok a lábakon, zavarba ejtő jellegűek, a feketebőr szeme és a nedves orruk szinte elvesztették a szőrmék sötét és bozontos sörét..

Az a teremtmény, amelyet mindenki meg akar felfogni egy látogatásra a régióban, az a Kipling, az úgynevezett „Big One”, Shere Khan. A szomszédos Maharashtra államban lévő Tadoba Nemzeti Park a bengáli tigrisek legnagyobb sűrűségével rendelkezik az egész országban, és a megfigyelések szinte garantáltak. Az egyik követés azt jelenti, hogy valaki a dzsungel ritmusaira megfelelően illeszkedő segítséget igényel.

A saját felvételével a Himanshu Bagde vadvilági útmutató nem ellentétes a Kipling hősének felnőttével, ha Mowgli ingét és nyakkendőt cserélte. - Mivel fiú voltam, mindig szerettem a természetet. Nem csak az állatok, hanem a fák és a madarak… az erdő aurája ”- mondja Himanshu. - Rövid ideig dolgoztam egy gyógyszeripari cégnél, de végül úgy döntöttem, hogy engedelmeskednem kell a szívemnek - és a szívem mindig a dzsungelben van.

Egy pár távcső a nyakában, Himanshu egy 4x4-es szubkultúrából szkenneli az aljnövényzetet, miközben Tadoba poros, pothole-sávos ösvényein fut. A gyógynövény bazsalikom mentol illata tovább folytatódik. A kőbányájának nyomon követése érdekében Himanshu figyeli a nagy macska ragadozó riasztási hívásait: a megdöbbent szamár szarvasok vagy a szürke dzsungelfészek szorongásos hívása, mint egy csorbított csirke.

A napfény a hajnalban a Tadoba Nemzeti Park fáin keresztül szűr. © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Hajnal és az erdő hűvös, a nap még nem teljes mértékben behatol a bambusz és a teak vastag lombkorona. Minden alkalommal, amikor egy szafari jár egy másik, mindkét vezető lassan átadja - néha a nyomokat szó nélkül kínálják: titokzatos gesztussorozatot, amit Himanshu elmagyaráz, ahogy elszakadunk. Egy nagy, karom alakú kéz egy tigris; egy kisebb egy leopárd - a csukló a csuklón azt mutatja, hogy bármi is van a vita tárgya. „Az útmutatók és a rangerek folyamatosan kommunikálnak” - mondja. „Minden információ nagyobb képet alkot. Olyan, mint egy kirakós játék.

Ahogy az utolsó darabot keresi az erdőbe, a természet váratlan jeleneteket jelenít meg a drámából: a pókháló a szélben elterülő ágynemű méretét vonzza, mint egy vonalon való mosás, a visszavonuló leopárd karcsú farka, rettenetesen a lezuhanó korong a fákon keresztül, nagy riasztó szemmel, hatalmas kürtökkel küzdenek.

Ha úton haladunk, hogy megvizsgáljuk egy sor új pályát, akkor egy pár róka-szerű furat csatlakozik: sokkal ritkább, mint a tigrisek, Kipling történetében ezek a csomagvadászok a dzsungel legvadabb ragadozói. Minden egyes játékmeghajtónál több elhanyagolt készség visszatér: ösztönösnek tűnik a levegő szaglására a közelmúltban elpusztult szag illatára, az árnyékba vetve a csíkos szőrme pillantására, a fülek feszültségét a riasztási hívás hangjára. A vadászkutatás során magunk is vadászok vagyunk.

Az állat, akit mindenki keres, úgy tűnik, vonakodva látszik, de Tadoba végső hajtásánál hirtelen ott van: egy Maya nevű tigris. Kihúzva a hosszú fűből, a járművet áthidaló pillantással látja el és megváltoztatja a pályát, és egy öntözőnyílás felé csúszik. Csendesen elcsúszik, belekapaszkodik a fekete vízbe alig egy csípővel vagy csobbanással, és úszik a nagy zöld liliom párnák felett, és az orrát magasan tartja.

Tadoba Nemzeti Park a legnagyobb bengáli tigris sűrűséggel rendelkezik Indiában © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Elérve a bankba, a vízét a csíkjaiból rázza, mielőtt ismét eltűnik a fűben. Himanshu úgy tűnik, hogy villanyzott a jelenléte. „Több mint 70 tigrisünk van a parkban, de Maya a kedvencem” - mondja. - Nehéz leírni azt az érzést, amit kapok, amikor látom, de ez egy erős kapcsolat. Úgy érzem, hogy vonzódtam hozzá. Szeretek, mint a családom tagja.

Maya neve "illúzió" a hindi nyelven, és valóban olyan, mintha a megjelenése torzította az érzékeket. Bemutatkozunk rajta, a dzsungel gyorsan süllyed a sötétség köpenye alatt, de a képe az elmében marad: a Kipling kitalált tigrisével, Shere Khan-mal összeszorul, amíg a két nem lesz.

Mumbai: anya város

Egy éles csípés megküldi a bőr labdát, amely szárnyal a Mumbai Ovális Maidan füvén, a játékosok a krikettfehérekben, amelyek a kék égen nyomon követik. A háttérben egy óriási torony látható, mint a Big Ben. Ha nem lenne a pálmafák, a hordozható sztereó hangoktól elhomályosodó hő és a hindi popzene, akkor ez egy angol falu zöld. A krikett érthetően a brit uralom egyik kevés hagyatéka, hogy az indiánok lelkesedéssel ragaszkodtak. De az 1858-tól az ország függetlenségéig 1858-ig tartott Raj szentélyei mindenütt jelen vannak a városban.

Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminus gótikus homlokzata © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Egyik sem jelentősebb, mint Chhatrapati Shivaji Terminus, amelyet Victoria Terminusnak neveznek, amikor 1888-ban fejeződött be, és még mindig a régi beceneve, a „VT”. A székesegyháztartás a gólyák és tornyok, gargoyles és ólomüvegek túlnyomó többségében gótikus homlokzatát egy végtelen forgalomáram adja át: régi sárga és fekete Padmini taxik, mopedek és flash SUV-k, amelyek mindegyike a honking kórusában egyesült.

Belül az ablakok fényszórókat vetítettek ki a vonatokból kilépő utasokra, akiknek a tervezett kapacitása háromszorosára nőtt: köztük egy mezítlábas férfi, egy fejes zöldségkosárral, egy pár iskoláslány, hajú és okos kék egyenruha, egy sárga selyem nő sari és magas sarkú cipő. Az egyik a város brit örökségének egyike, amely a most már virágzó önálló nemzetet szolgálja - az indiai kapunál hatalmas bazalt emlékmű a gyarmati diadalhoz, a belföldi turisták és a diákcsoportok összegyűlnek az öngyilkosságot.

Kipling bungaló a Sir JJ Iparművészeti Intézet alapján © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Amikor Kipling 1865-ben született a városban, Bombaynek hívták. Az épület, amely helyettesítette az otthonát, ahol született - a Sir JJ Iparművészeti Intézet alapján, amelynek művész-apja, Sir John Lockwood Kipling akkor dékán volt - még mindig áll.

A Kiplingben a "pálmák és a tenger között" elnevezett helyen elhelyezett egykori ház egy csendes ligetben ül, amely tele van mangóval, guavával és fügefákkal, alvó gyümölcs denevérekkel. Tengeri zöld festéke hámozott és pelyhesül, és a mocskos ablakokon keresztül nyúlik ki a díszes mozaikos padlók, amelyek magasak a régi újságokkal és törött bútorokkal. A varjak a fészkeket törött lefolyócsövekbe és rácsos rácsos képernyőkbe teszik.

Kipling mellszobra, az a férfi, aki több mint egy másikat a "brit India" népszerű képét idézte fel © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Az összeomló épület szimbolikusan jellemzi India írójával fennálló összetett kapcsolatát - mások, mint a császári gép propagandistája, mások az ország leghűségesebb krónikájaként. Annak ellenére, hogy az épület örökségi, senki sem tudja, hogy mit csináljon vele - az egyetlen dolog, ami jelentőségét jelzi, egy Kipling mellszobra, amely a walrus bajusz bajuszával egészül ki..

Chumb Acharya Mumbai idegenvezető érdeklődéssel néz szembe - ő már meglátogatta ezt a helyet a brit ügyfelekkel, és ambivalens megőrzése szempontjából. „Nagyszüleim a szabadságharcosok voltak, ezért mindig értékeltem országunk függetlenségét” - mondja. „De kultúránkban, amikor valaki meghal, az ember iránti nyugalmát meg kell halnia velük.

Sachin Roy, egy könyvkereskedő, a Hutatma Chowk-i standjánál © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Chitra, mint a legtöbb indián, ismeri Kiplinget A dzsungel könyve történetek egy rajzfilmből - egy későbbi Hindi TV sorozat, amely itt jobban ismert, mint a Disney film. De Kipling munkáját még mindig iskolákban tanítják, és a szülők olcsó példányt kaphatnak a Hutatma Chowk (Martyrs Square) könyvesboltjaiból származó klasszikus műveiről..

Ezek a férfiak olyanok, mint az amatőr könyvtárosok. A szürke ötven árnyalata vagy Tíz halálos bűnök; Rhonda Byrne egyik önsegítő könyve vagy az Amitav Ghosh egy példánya Az árnyékvonalak. Ezek a hüvelykujjú könyvek és szerzők elmondják, hogy Mumbai olvasói hogyan változtak a 150 év óta, mióta a város megadta nekünk a Kiplinget.

Shimla, egy kis Anglia

A teát a Shivalik Deluxe Express-en, az egyenruhás karmesterben, amely vízforralóval és kekszkel halad át, az 5.30am Shivalik Deluxe Express-en szolgálják fel. A vonat ritmusa néhány utasot lefeküdt, de a legtöbb az ablakokból néz ki. A keskeny nyomtávú pálya 917 görbét, 988 hidat és 103 alagutat tartalmaz, amelyek mindegyike egy új nézetet tartalmaz: egy teraszos farm, rackhackle falu vagy alpesi erdő söpörése. Megállnak a miniatűr állomásokon, ahol az utcai élelmiszer-kereskedők fűszeres burgonya-süteményeket értékesítenek, mielőtt a vonat megérkezik, öt órával később a Himalája lábainál.

A „játékvonat” Kalka-tól Shimla-ig © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Ez lassúnak tűnhet, de a britok által 1903-ban épített Kalka-Shimla vasút jelentősen jobb hozzáférést jelentett a Raj nyári hivatalos fővárosához. Amikor Kipling az 1880-as években a „szezonra”, mint egy fiatal híradóként foglalkozott, a Calcutta útja öt napig tartott.

Annak ellenére, hogy elkötelezettek voltak India gyarmati uralkodói, hogy elmeneküljenek a síkságok hőjéből, hajlandóak voltak elviselni az utazást, és ezzel együtt az adminisztratív személyzetet, feleségeket, gyermekeket és szolgákat. A jutalmuk hűvös levegő volt, ami haza emlékeztette őket, és a többi tájkép, amely a végtelen hófödte csúcsok, mint a papír.

A hatalom székhelye a bombasztikus Viceregal Lodge volt, amely egy tiltó állami iskolának tűnik. 1888-ban épült Shimla egyik legmagasabb dombjain, ez a birodalom jelképe. Hatalmasságában 800 főt foglalkoztatott, köztük 40 kertész, akinek feladata volt, hogy finom pázsitjait teniszpártra tegye, és 16 szentelt majomfűzőt..

Mall Road, Shimla kanyargós főutcája © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Ahogy Kipling észrevette, Shimla is öröm volt. Aztán, mint most, a szórakoztatást keresők a város kanyargós főutcájába, a Mall Roadba mentek. Még mindig van karneváli hangulata. Indiai turisták sétálnak a fagylalt eszik körül, vagy néhány rúpiát fizetnek, hogy fotójukat a hagyományos Himalája jelmez viselje.

A Kipling idejében a társadalmi élet fő célja a Gaiety Színház, a közelmúltban felújított nézőtér, mint a londoni Royal Albert Hall miniatűr zöld és arany változata. Itt egy amatőr drámai társadalom változatos repertoárot készített, Shakespeare-től George Bernard Shawig.

A hátsó teremben időszakos fényképek láthatók, melyek különböző játékosok nevével vannak jelölve (Finlay kapitány, Sinclair kisasszony, Windsor asszony), a rabló férfiak galériája, leopárdszőrme lányok és alkalmi protézis orr.

Rajendra Gautam, a Shimla Gaiety Színház történésze © Philip Lee Harvey / Lonely Planet